Третий гирбокс. Разборка-сборка
Как провести его самому.
Думаете что это сильно сложно? Нет. Не верите – смотрите сами.
Инструменты
— молоток + пробойничек/дюбель – для выколачивания шпилек;
— отвертка прямая средняя;
— отвертка «крест» средняя;
— отвертка "крест" маленькая;
— плоскогубцы;
— набор шестигранников;
— пинцет/скальпель;
— маркер темный;
— штангенциркуль;
— маленький скотч;
— фонарик;
— фиксатор резьбы синий/для разборных соединений;
— смазка силиконовая;
— смазка для гирбокса (разберем отдельно);
— обезжириватель/бензин/растворитель + кисточка
— герметик для резинки ХопАпа. Предпочитаю "Автосил" (быстро засыхает, крепкий), можно ABRO любой;
— паста ГОИ + тряпочка;
— дремель.
На фотке ниже точило совмещенное с дремелем. Хуже, чем по отдельности, но мне хватает. Дремель может либо не потребоваться вовсе, либо Ой как потребоваться. Поэтому, если дома нет, то заранее нужно знать у кого на прокат возьмете.; 
Смазка
1) В самом простом, доступном и дешевом случае – это Литол 24 для шестеренок гирбокса и для цилиндро-поршневой группы. Если будете смазывать Литолом поршень, будьте готовы к тому, что скорость вылета шара упадет на 2-3 м/с, но работать все будет.
2) В airsoft магазинах продаются готовые наборы для смазки цена от 7$ до 30$ за набор.
3) Мой коктейль выгладит следующим образом:
— для шестерtнок — RAVENOL Mehrzweckfett mit Graphit – смазка для открытых редукторов, продается в автомагазинах. Почему именно он? Гирбокс это и есть открытый редуктор и одно из главных требований для такой смазки – она должна быть липкая, что бы не слетать с шестеренок; 
— для поршня – LiquiMoly LM47 – смазка для шрусов с Сульфатом молибдена. Почему именно она? Достаточно плотная, чтобы ее не выкидывало при работе поршня через ствол и достаточно «скользкая», что бы обеспечить быстрое перемещение поршня и хороший выхлоп. Ходят страшные слухи, что со временем Сульфат молибдена превращается в серную кислоту и разжирает автомат изнутри. Теоретически такое возможно, но нужна температура более 500 С и давление. Первому, кто стрельбой, именно стрельбой, разогреет привод до 500 С с меня пузырь вискаря, про давление ваще молчу;
— для резинки ХопАпа и некоторых других случаев — смазка силиконовая автомобильная спрей;
— для подшипников гирбокса — масло в масленке машинное обыкновенное;
Разборка корпуса, извлечение гирбокса.
Привода бывают разных фирм-производителей и моделей. Соответственно, при разборке корпуса и извлечении горбокса присутствуют нюансы. Будут показаны этапы разборки Cyma "классический корпус", Cyma АКМС, LCT.
Для тех, кто привод разбирает впервые.
Читать все подряд вне зависимости от модели привода, которой вы обладаете.
Материал лучше прочитывать немного наперед и внимательно — это сильно упростит задачу (знаю, о чем говорю, на друзьях проверил).
CYMA "классический корпус".
Определение "классический" весьма условно, скорее, "наиболее распространенный", подходит и для DiBoys и для десятка других марок и моделей. На фотографии изображен Cyma Румын. За исключением формы приклада, все стандартно. 
После того, как отстегнете магазин и вам на руку высыпятся 3-4 шарика (это нормально — особенности конструкции практически всех AEG-ов), внутри узла ХопАпа может остаться еще один, его не видно. Не забудьте произвести одиночный выстрел в безопасном направлении.
— снимаем крышку ствольной коробки
— отсоединяем, достаем аккумулятор
— в сторону ствола, потом вверх (красные стрелки) — извлекаем защелку ствольной коробки, вместе с направляющей затвора 
Обратите внимание где на направляющей затвора находится бронзовая втулочка. Если ее потеряете, то можно на это место намотать изоленты. 
— защелку с направляющей затвора уже вынули (она сверху)
— переводчик огня опускаем в нижнее положение
— затвор отодвигаем назад и поднимая наверх, вынимаем
— отвинчиваем шуруп и снимаем рукоятку 
— плоскогубцами откручиваем винт планки переводчика огня
— отодвигаем в сторону приклада планку регулировки ХопАпа 
— паз на алюминиевой втулке — это низ
— внутри бронзовая втулочка 
— аккуратно помогая себе отверткой вынимаем стопор ХопАпа 
Если стопор сидит не плотно — отрицательно скажется на качестве стрельбы. Устраняется приклеиванием слоя изоленты на боковую поверхность со стороны ствола.
— после того как стопор удален, узел ХопАпа легко сдвигается в сторону ствола на пару сантиметров 
Нозл (фиолетовая штука) — подвижная часть. Иногда бывает так, что после того как узел ХопАпа отодвинут, нозл все равно за него цепляется — присоедините аккумулятор и сделайте пару одиночных выстрелов.
— потихонечку вынимаем гирбокс, если он цепляется за корпус привода со стороны затвора, очень аккуратно помогаем себе отверткой 
— все, гирбокс мы достали
— желтая хреновина в термоусадке справа — электронный ключ BTS 555 
— обратите внимание как расположены относительно друг друга вот эти детали
[img]http://s019.radikal.ru/i628/1212/9c/e0b941f1ff9c.jpg
[/img]
Cyma АКМС — разбор корпуса, извлечение гирбокса (только отличия)
— все до момента извлечения стопора ХопАпа идентично с Cyma "классический корпус"
— пластикового стопора нет, зато видно, как ХопАп крепиться к стальным "усам" винтами. Их откручиваем, если в планы входит извлечение ХопАпа и тонкого стволика 
— из отверстия выбиваем пин при помощи молотка и дюбеля
Обратите внимание на насечки, выбивать пин надо по направлении белой стрелки. Если наоборот, может потом выпасть в самый неподходящий момент. Лечится каплей фиксатора резьбы при монтаже.
— вниз и в сторону приклада — демонтируем прицельную планку 
— шестигранником откручиваем потайной винтик (фонарь вам в помощь)
— маленькая хитрость — шайбочки из набора для шиминга, надетые на прицельную планку, не позволят ей шататься 
— смещаем влево фронтсет (переднюю часть автомата), ХопАп отходит от гирбокса
— все, гирбокс можем вынимать 
— задача выполнена 
LCT — разбор корпуса, извлечение гирбокса (только отличия)
LCT AK G-03 — вот так он выглядит, пока его не начали разбирать 
-откручиваем шестигранником потайной винтик, в отличие от Cyma, защелка крышки ствольной коробки остается на месте, вынимаем направляющую затвора, потом сам затвор 
В LCT большая втулка и планка переводчика огня — одна неразборная деталь 
— в отличие от "Cyma АКМС" здесь два винта вместо одного, а пин бутафорский (выбивать не надо) 
— готово 
Если ваш Калаш разбирается как то иначе, просто проявите внимательность, именно внимательность. Принципиально схема разборки от представленных выше отличаться не будет – только в деталях.
Новый Калаш от LCT, будет не просто пересмазываться от греха подальше, а плотно готовиться к предстоящим играм, с тем расчетом, что бы он долго служил верой и правдой. Поэтому, шаманить и тюнить его будем неспешно и основательно.
Рассказанное и показанное на базе его потрохов, будет в равной мере относиться к потрохам всех других приводов.
Все, кто вытянул гирбокс из тушки своего привода – молодцы. Теперь отложите его подальше и соберите все маленькие виньтики-шпунтики в коробочку. Сейчас мы займемся узлом ХопАпа и тонким стволиком.
Вынимаем тонкий стволик и камеру ХопАпа
Чтобы по неопытности не пролюбить прижимной валик, делаем следующее:
— откручиваем винт с дальней стороны ХопАпа
— откручиваем винт с ближней стороны
— снимаем планку регулировки ХопАпа
— вот оно, наше чудное резиновое изделие, снимаем, на английскую булавку и в коробочку. Если его нет на месте, значит он внутри — пинцетом его.
Если валик все таки удалось пролюбить, поможет кусочек стержня или ниппельная трубка от велика, но это НЕ АЙС 
для Cyma классический корпус
— одновременно с двух сторон двумя скальпелями или отвертками снимаем пластмассовый стопор (аккуратно, может улететь) 
— пластмассовый стопор "отжат" и лежит на краю корпуса привода (это для наглядности)
— отделяем тонкий стволик от камеры ХопАпа
— снимаем со стволика бронзовое колечко
В момент отделения стволика от корпуса ХопАпа, резинка ХопАпа (она большая, внутри, ее сейчас не видно) может цепляться за выступ (стрелка 3) и морщиться, не давая узлам рассоединиться. Помогает либо разумное усилие, либо подпихивание ее по выступ подходящим предметом 
— тонкий стволик вынимаем через передний срез ствола
— камеру ХопАпа можно открутить от пластмассовой плашки, а можно вынуть вместе с ней, переместив в сторону приклада и вверх 
для LCT G-03 или Cyma АКМС
— выкручиваем винты
— разбираем автомат на две половины
— достаем тонкий стволик с камерой Хопапа 
— снимаем защелку
— вынимаем ствол
— обратите внимание где находится латунное колечко в собранном узле 
— лезем пинцетом внутрь и скручивающимся движением достаем резинку ХопАпа (на фото снизу черная, уже достал);
— на булавке надеты: прижимной валик, втулка с направляющей затвора и кольцо с тонкого стволка — потерять сложно;
— специально для наглядности положил еще один тонкий стволик. Обратите внимание на продольный пропил и выфрезерованное окошко. А теперь посветите фонарем внутрь резинки… ; 
— правильно надеваем резинку на стволик, совмещая выступы на резинке с пазами на стволике;
— отверстие со стороны резинки закрываем пальцем и дуем в противоположное. Очень часто из под резинки "сечет". Таким образом можно потерять до 20 м/с в скорости вылета шарика;
Для начала, надо снять резинку и обезжирить ее внутри и часть стволика снаружи. Именно для этой процедуры, предпочитаю Фейри и ватную палочку. Потом, подсушиваем, мажем ствол тонким слоем герметика (повторяю — токим слоем) и одеваем резинку. Излишки герметика из под резинки необходимо выдавит, а то стволик не установим на место. В особенности это касается металлических камер Хопапа. Даем резинке со стволиком ночь отлежаться
Если у вас Cyma со стандартным корпусом, то после этой процедуры вы не сможете пропихнуть стволик с посаженной на герметик резинкой через толстый ствол. Не беда, она тоже разбирается на две половины путем выбивания пина и откручивания замаскированного винтика. Как это сделать написано в разделе разборки корпуса АКМС
— нет резинка не стала от стыда за пропущенный воздух красной — это MadBull. Тут у каждого свои предпочтения, однозначно лучшего продукта нет, но мне нравятся эти. У них модернизированный валик (на фото, похож на маленькую катушечку), на мой взгляд работает и дополнительные упоры на входе в резинку против двойного шарометания — однозначно работают; 
Примечание. Часто путают. Резинка Prometeus фиолетовая — до 150 м/с (для автоматов), Резинка Prometeus красная — от 150 м/с (для пуликов и снайперок).
Маленькое отступление. Все стволы имеют соответствующую запись о себе. По прошествии времени часто выручает. Всем настоятельно рекомендую. Цифры сверху и снизу от названия шестеренок — номиналы для шиминга. К примеру, свалилась шестеренка, шайбы для шиминга с нее слетели и хрен ты через пол года вспомнишь где что было. Даже через пол часа.
Обратите внимание на пункт "Лента на ствол". сейчас расскажу для чего она. 
Если тонкий стволик болтается внутри толстого как карандаш в стакане, подобное состояние дел отрицательно скажется на кучности. Подматываем тонкий стволик скотчем в нескольких местах, чтобы он входил туда плотно, но аккуратно.
Не забываем предварительно надеть на стволик бронзовое колечко.
Тюбик с фиксатором резьбы на фотку попал не случайно. Он нам потребуется, что бы зафиксировать бронзовое кольцо, когда мы задвинем его по стволу обратно в ХопАп. 
— прыскаем в рюмку силиконовой смазки, ждем пока отпузыриться и мажем камеру ХопАпа внутри и резинку надетую на стволик сверху, вставляем одно в другое;
— обратите внимание на место где впоследствии будет установлена заглушка — паз на тонком стволике должен быть строго посередине;
— следующее действие может быть весьма спорным, но я делаю именно так, результат меня устраивает. Если резинка ХопАпа немного торчит (немного — менее 1 мм) в окошке, где ставится пластиковая заглушка и мешает ей правильно встать (это очень важно, тк заглушка центрует ствол. Ствол повернутый внутри ХопАпа по часовой или против от нужного положения — одна из причин полета шаров вправо или влево), то я немножечко подрезаю резинку;
— капаем фиксатором резьбы в указанное место, задвигаем кольцо4 
Причиной увода шаров сторону может так же служить плохо стоящий резиновый валик, ушатанный либо бракованный наплыв внутри самой резинки ХопАпа, отвечающий за подкрутку шаров.
— под резиновый валик подкладываем капельку липкой шестереночной смазки на тот случай, если в следующий раз резинку ХопАпа забудем и вынем первой, то валик не провалится внутрь и не исчезнет в дебрях ковра;
— наш производитель забыл, ну, и хрен с ним, сами справимся. Разбираем зажигалку и надеваем резиновое колечко на шпынек нашего ХопАпа. Подрезиненная планка регулировки ХопАпа будет ходить мягче и четче держать настройки;
— ставим на место и прикручиваем двумя винтиками регулировочную планку; 
Разбираем гирбокс
Из личного опыта. По ночам в целлофановом пакете открывается портал в иное измерение и туда безвозвратно проваливаются мелкие пружинки и иные детальки. Поэтому, всю мелочь рекомендую хранить в небольшой коробочке, а для крупных деталей выделить место на полке и аккуратно их там разложить. 
— отщелкиваем и вынимаем пластмассовый пыльник, защищающий шестеренки. На фото он левее курка;
— откручиваем винт, снимаем гребенку, с другой стороны гирбокса вынимаем вторую часть детали (что бы потом меньше путаться, деталь можно скрутить отдельно от гирбокса и уже в таком виде положить в коробочку;
— замечаем, куда присоединен красный провод и нацарапываем на моторе +, снимаем клеммы с мотора
В данном конкретном случае провода несколько "перепутаны". Во всех других приводах, попадавших мне в руки, красный провод и + мотора находились снизу, а черный "минусовой" провод сверху.
— упираясь отверткой о ближайший выступ сдвигаем планку вверху гирбокса, потом стягиваем ее руками;
— откручиваем винты, снимаем рамку с мотором;
Что бы не перепутать потом. Винты моторной рамы самые длинные, винт, которым скручивается "нос" гирбокса, самый короткий. 
— вот в этом месте на моторе производитель капелькой красного лака часто обозначает "плюс";
— сверху от гира (гирбокса) направляющая от затвора — она нам пригодиться при следующей операции;
— отворачиваем винты справа налево. Когда доберетесь до последнего винта, начинайте придерживать стенки гира рукой, т.к. внутри него пружина и потроха могут разлететься по всей комнате; 
— придерживая стенки гира рукой, с помощью отвертки слегка их раздвигаем, что бы можно было вставить направляющую ;затвора как показано на фото и снимаем правую стеку гира вверх (взгляните на следующую фотку и все станет понятно)
— освобождаем пружину; 
— левая половинка гирбокса;
— втулки (в них крутятся шестерни и когда втулки истираются, их меняют, с другой стороны их тоже три);
— стопер с пружинкой (участвует в процессе отсечки одиночного огня);
— контактная группа (правая часть развернута другой стороной, винтик будем откручивать);
— пружинка контактной группы (похожа на пружинку таппет плэйта, но поменьше); 
— селектор плэйт (участвует в процессе отсечки одиночного огня); 
— поршень;
— голова поршня;
— цилиндр;
— голова цилиндра;
— таппет плэйт;
— пружинка таппет плэйта (чуть больше пружинки контактной группы);
— нозл;
— пружина поршня;
— направляющая; 
— защелка крышки ствольной коробки (обычно вынимается в самом начале разборки корпуса, в данной конструкции, только после разделения половинок гирбокса);
— зонтичная шестерня;
— средняя шестерня;
— секторная шестерня;
— анти-реверс с пружинкой (не дает шестерням крутиться в обратную сторону);
— детали курка в сборе с пружинкой;
— шайбочки для шиминга (shiming — расклинивание, с их помощью выставляются шестерни для оптимального зацепления зубьев); 
-посмотрите как в контактной группе (мама) расположены усики контактов;
Рассмотрите узел и запомните как расположены пластмасски с винтиками и провода с контактами. Это не сложно. Пластмасски и винтики в них разные, контакты на проводах тоже разные. 
— откручиваем винтик, снимаем пластмасску, которую от держит; 
— откручиваем, снимаем винтик с платсмасской; 
— вынимаем провода с контактами; 
— стопер с пружинкой откручиваем и снимаем (он был там куда показывает стрелка);
— селектор плэйт сдвигаем вперед и тоже снимаем ( он с обратной стороны стенки гирбокса) — все это прячем в коробку;
— стенки гирбокса, 3 шестерни, 6 втулок, цилиндр с головой, поршень с головой, антиреверс без пружинки, направляющая + обезжириватель и кисточка — берем все это и идем на кухню отмывать от старой смазки;
Если будете обезжиривать над раковиной, положите на слив сеточку, а то мелкие части могут от вас сбежать; 
— берем втулку, смазываем фиксатором резьбы и вставляем в гирбокс, и так 6 раз. Делается для того, что бы они не прокручивались во время стрельбы и не раздалбывали посадочное место;
Если втулки входят настолько плотно, что их приходится подстукивать , можно обойтись и без этой операции. 
Это не закусь. В тарелке лежат для того, чтобы слабо сидящие втулки не касались поверхности и их не выдавило, пока они еще не засохли.
Оставляем так на ночь. 
В базовой комплектации многих гирбоксов стоят вот такие маслоудерживающие втулки, которые категорически не подходят для косозубых шестерней. Ввиду своей косозубости, шестерни давят не только друг на друга, но и на стенки гирбокса. После чего вжираются в эти втулки, прогибая шиминговые шайбы. Я пару раз такое видел. 
Для косозубых шестеренок фаски быть либо не должно, либо минимальная 
По поводу подшипников. Они дают некоторый выигрыш в скорострельности , но и разлетаются достаточно охотно. Со втулками проблемы встречаются достаточно редко, особенно при регулярном ТО. Предпочитаю надежность.
Привод будет не только перебираться, но и слегка тюниться. Список того, что менять, а что оставить, определяется в каждом отдельном случае. Обсуждать производителей и модели зап. частей смысла не имеет, т.к. это тема совсем другой статьи и в интернете полно информации. То, что будет поставлено на привод, исключительно мой выбор, обусловленный бюджетом и личными предпочтениями.
Если Вы не согласны с моим взглядом на тюнинг, делайте как нравиться. Я уже говорил, что на истину не претендую, да, и взгляды на тюн у всех разные.
Подготавливаем поршень и цилиндр.
Посмотрите на поршни. Прозрачный со всеми стальными зубами — базовый, зеленый с одним стальным зубом — для замены базового поршня.
Казалось бы, прозрачный прочнее, зачем его менять? Где логика?
Да прозрачный прочнее, но в систему намеренно закладывается слабое звено – дешевое, не дефицитное и простое при замене. Если в гире что либо заклинет и зубья шестеренок пойдут по зубам поршня, а не между ними, ну, ломанет этот кусок пластмассы и хрен с ним. За 10 минут поменяю. Прозрачный вдребезги-пополам весь гирбокс может пустить при неудачном раскладе.
Загодя купленные запасные однозубые поршни для своих автоматов (один 140 м/с, другой 120 м/с), пылятся в столе третий сезон. Мое мнение – максимум 3 стальных зуба.
— дремелем удаляем второй зуб на поршне;
Примечание. Действие профилактическое. То ли ошибка в проектировании конструкции, то ли неучтенные люфты (версии разные), но, иногда случается, что шестерня закусывает второй зуб у поршня. Многие производители выпускают поршни сразу без второго зуба. На просторах сети есть статьи, подробно описывающих данную проблему.
— подшипник головы поршня смазываем;
Примечание. Если привод выдает на 3-4 м/с больше положенного и вас это напрягает, можно отказаться от подшипника головы поршня, прикрутив голову поршня винтом покороче. Подшипник, расположенный на направляющей справится с закручиванием пружины в момент сжатия, а скорость вылета шара немного упадет.
— в отверстие головы цилиндра капаем фиксатора резьбы и собираем конструкцию;
Примечание. Даже если вы решите оставить базовый поршень и голову, все равно, желательно все это дело разобрать, капнуть фиксатора резьбы и плотно затянуть.
— если по каким либо причинам вас не устраивает внутренняя полировка цилиндра (царапины, шероховатость) — кусок тряпочки и паста ГОИ помогут; 
— все, что нужно на данный момент мы с поршнем сделали, поэтому отложим его на время; 
Шестерни
Сверху прямозубые (базовые) шестерни, которые изначально находились в гирбоксе. Снизу косозубые — замена базовым шестеренкам. 
Отличия косозубых шестеренок:
— за счет косозубости площадь контакта на каждом зубе больше, нагрузка на зуб меньше. Они лучше переносят высокие нагрузки, более долговечны;
— немножечко тише прямозубых;
— требовательны к качеству шиминга;
Если Вы не собираетесь тюнить привод выше 130 м/с , нет никакого смысла кидаться менять базовые шестерни на косозубы. Базовые прекрасно проживут у Вас в приводе 2-3 сезона, если все остальное будет нормально.
Главная причина замены — повышенное передаточное число для работы с более мощной пружиной, обеспечивающей выхлоп под 140 м/с.
Всегда найдется товарищ, который не только расскажет, но и покажет привод, работающий третий сезон на базовых потрохах со 140-ой пружиной всем смертям назло. Чудеса случаются, от все души пожелаем ему удачи. Но, на авось надеяться как то глупо. Поэтому…
Начну из далека.
Базовые моторы всех современных приводов (даже китайских) достаточно мощные, что бы без проблем тянуть 120-ю пружину. А, вот, к 140-му тюну предъявляются уже более серьезные требования. Если мотор и потянет, то будет работать на износ.
Иногда эту проблему пытаются решить просто «в лоб», путем установки более мощного (High Torque Motor). Но это палка о двух концах.
Кто ни будь замерял High Torque по силе тока? Он тянет 22-25 Ампер!!! Что бы было понятно 10 Вольт (для ровного счета) х 25 Ампер = 250 Ватт. Четыре вот таких вот маленьких аккуратненьких моторчика – это уже небольшой масляный обогреватель.
Те, кто в теме, уже поняли. Для тех, кто только начинает во всем разбираться, поясню.
— проводка 2,0 мм/кв минимум, лучше 2,5 мм/кв;
— без электронного ключа на курок лучше не нажимать — скорее всего очень скоро сгорит контактная группа;
— аккумулятор – это отдельная тема;
Пойдем по старой схеме.
Кто ни будь замерял силу тока коротко замкнутого LiFePo аккумулятора? Это 23-26 Ампер. При КЗ акум выдает все, на что он способен, правда, тут же умирает. Акумы паяю я сам. Был у меня один лишний, вот я им и побаловался.
Рассказы некоторых, что у всех аккумы фигня, а у меня оригинальные А123, которые по 30 Ампер нормального разряда тянут и 60 Ампер максимального, подтверждения не получили.
Если вы все таки счастливый обладатель оригинального аккумулятора фирмы А123, дальше можете не читать. Если нет, то
High Torque Motor – очень быстро угробит обыкновенный ферумный акум, будь то 3 или 4 банки. 25 Ампер – это 25 Ампер и пофиг сколь там вольт (банок).
Под подобный движок надо подбирать LiPo аккумулятор емкостью 1300 – 1500 mAh и силой тока стандартного разряда порядка 20 – 25С (С — это номинальная емкость аккумклятора, т.е. 1500 mAh(емкость аккумулятора) х 25 = 30000 mAh или 30Ah ).
На тех LiFePo, что продаются указано 13-15С, вот и считайте.
Я не против High Torque моторов, просто, хочу обратить внимание, что для таких вещей привод нужно готовить намного серьезнее, чем обычно. Это уже шаманство высшего разряда, а не бюджетный тюнинг.
Теперь ближе к теме.
Что бы сбалансировать систему после установки пружины Guarder 130 (на выходе получим 135-137 м/с), использую шестерни с бОльшим передаточным числом, в данном случае SHS 100:200. Опять повторюсь – это не рекомендация, производителей море, я просто называю то, что использую в этом приводе.
Передаточное число шестерней.
Если шестерня на моторе совершает 18 оборотов, а секторная шестерня один оборот (привод делает один выстрел), то передаточное число всех шестерней гирбокса будет 18:1 — базовый комплект, стоящий в потрохах всех стандартных приводов.
Передаточные числа:
13:1 – очень-очень быстрые, ставятся на пружины 80-100 м/с, 1500 выстрелов/мин. на базовом моторе, шайтан шаромет, требует прямых рук, качественный и грамотный подбор деталей, капризен, нахрена это нужно не знаю;
16:1 – быстрые, тоже шайтан шаромет;
18:1 – стандарное передаточное число (реально 18,72:1), пружина до 120 м/с спокойно, около 1000 выстр/мин на стандартном моторе;
оно же Original Gear Set, Original Type, Original Ratio, Normal Torque;
23:1- увеличенное передаточное число (реально 23,79:1), пружина до 140 м/с, около 850 выстр/мин на стандартном моторе
оно же 100:200, Double Torque;
26:1 – увеличенное передаточное число (реально 26,43), пружина до 150 м/с, около 750 выстр/мин на стандартном моторе
оно же 100:300, Triple Torque;
32:1 – для снайперок, оно же max Torque, Infinite Torque-Up, нам нафиг не сдалось;
У всех производителей свои тараканы в голове по поводу названий, перед покупкой лучше уточнить у продавца.
Базовый мотор дает около 20 000 оборотов/мин + шестерни 18:1 + нагрузка, получаем, примерно, 1000 выстрелов в минуту. Если ставить 23:1 + Garder130, нагрузка на движок и электрику остается прежней, но мы получаем понижение скорострельности до 850 выстрелов/мин. Хотел было написать расплачиваемся понижением скорострельности, но лично для меня тут одни плюсы и нихрена я не расплачиваюсь, а только выигрываю.
Тут вот какая штука:
— надежность (согласитесь хреново уйти с полигона тем более на выездной игре потому, что у тебя заклинил привод). В данном случае, привод лояльнее относится в мелким нарушениям в работе гира и спокойно доживает до планового ТО;
— аккуратнее расходуется запас шаров в механах. Тем более, что оригинал 600 выстр/мин, AEG – 850 выстр/мин;
— при выхлопе в 140 м/с, мотор не перегружается;
— акум выдает положенные ему Амперы;
— проводка AWG 16 (1,3 мм/кв) и ее за глаза, можно даже базовую оставить;
Шиминг
Shiming в с английского расклинивание.
Если зубья шестеренок будут соприкасаться друг с другом только краешками, то они очень быстро выкрошатся.
Поэтому, наша задача: путем надевания на оси шестеренок шайбочек различной толщины, выставить внутри гирбокса эти самые шестеренки так, что бы зубья максимально полно цеплялись друг за друга, но шестеренки не чухались плоскостями. Если сделать все неправильно, в худшем случае заклинит, в лучшем очень шумно получится.
Shim Set – не что иное как набор шайбочек.
Для шиминга прямозубых шестеренок вполне подойдет набор, где будут присутствовать шайбы толщиной 0,2мм, 0,3мм, 0,5мм.
Если будете выставлять косозубы, все таки желательно иметь в наборе шайбы толщиной 0,1 мм.
Штангенциркуль удобнее использовать цифровой и обязательно все шайбы перемерять.
На фотке то, что нам потребуетcя:
— фонарь;
— штангенциркуль;
— отвертка;
— в пакетике свежекупленный ШимСет с номиналами 0,08мм, 0,1мм, 0,2мм;
— в спичечных коробках мое личное хранилище шайбочек. 
Классически шиминг начинают со средней шестерни.
Может это и неправильно, но я это делаю, начиная с «зонтика». Это связано с тем, что мотор в рамке находится строго по центру. И если «зонтик» будет сильно завален на стенку гирбокса, это может привести к проблемам с выставлением мотора или слизыванию зубов моторной шестеренки.
Приступим, потихоньку:
— примерно прикинув зазоры, одеваем сверху и снизу шестеренки одинаковое количество шайбочек;
Примечание. Просто для примера. Это может быть как 0,20+0,20 Х 0,20+0,20, так 0,2+0,10+0,08 Х 0,2+0,10+0,08. Комбинаций масса, подбираем свою.
— закрываем гирбокс, проворачиваем шестеренку, смотрим;
Примечание. Пальцами стенки гирбокса только придерживаем. Плотно, но аккуратно, не сдавливая.
— если шестеренка "гуляет" – немножечко добавляем, сидит плотно — немножечко убираем…;
Примечание. Если с одной из сторон общее количество шайб будет на 0,10-0,30мм больше, чем с другой стороны, все нормально. Главное, что бы не получилось так: с одной стороны шестерня лежит на стенке гирбокса, а с другой две шайбы по 0,5мм. 
— если более-менее все получилось, берем два винта и скручиваем стенки гирбокса;
Примечание. Сначала делаем один оборот против часовой стрелки, чтобы убедиться, что винт сел в резьбу, потом закручиваем. Закручивать нужно тоже достаточно плотно и очень аккуратно. Сорвете резьбу – пойдете за новыми стенками гирбокса – от 30$.
— получилось – ура, не получилось – раскручиваем, корректируем номиналы, скручиваем;
Примечание. Когда откроете гирбокс, некоторые шайбочки могут прилипнуть к его стенкам. Не пролюбите момент.
— после того, как все удалось, открываем гир, снимаем «зонтик» и записываем сколько и чего у нас сверху и снизу (пример таблицы Exel был показан ранее);
— для начала подкладываем снизу под среднюю шестерню чего-нибудь, но не больше, чем было снизу под «зонтиком»;
— ставим «зонтик» со всеми его шайбами; 
— смотрим чего получилось;
— много – убираем, мало – подкладываем еще; 
— закрываем стенки, фонарь нам в помощь;
— корректируем еще раз, если нужно;
— можно на верх средней шестерни подложить шайбочку-другую, но так, что бы оставался явный зазор между шайбой и верхней стенкой гирбокса; 
— держим гир горизонтально;
— правой рукой резко прокручиваем шестерни;
— надо подложить под среднюю шестерню столько шайб, чтобы она была максимально высоко, но не терлась о "зонтик"; 
— снимаем верх гирбокса;
— убираем "зонтик";
— на верх средней шестерни надеваем шайбы сначала "на глазок";
— закрываем гир, корректируем;
— стягиваемым гир болтами, если нужно корректируем, т.е. повторяем все уже знакомые операции;
— не забываем записывать результаты;
— открываем гир;
— ставим обе шестерни;
— стягиваем винтами, по результатам корректируем; 
Досконально описать процесс очень сложно, каждый гир ведет себя по-своему. Но, думаю, суть процесса предельно ясна.
Поэтому,
делайте, что хотите, но эта сладкая парочка должна практически без люфтов сидеть между стенками скрученного гирбокса, свободно крутиться и не тереться друг о друга.
Качественный шиминг на примере одной шестеренки:
— шестеренка свободно крутится в скрученном гирбоксе;
— разбираем гир, добавляем шайбу 0,10мм, скручиваем обратно;
— шестеренка начинает чухать о стеки гира;
— разбираем гир, убираем шайбу в 0,10мм, скручиваем снова, вуаля, опять все работает;
— т.е. зазор между шестерней и стенками скрученного гирбокса меньше 0,10 мм;
— разбираем гир;
— убираем "зонтик"
— ставим секторную;
— повторяем процесс; 
— собираем гир со всеми тремя шестеренками;
— скручиваем;
— пальцем резко проворачиваем секторную;
— если она сделала 3-4 оборота, поздравляю шиминг удался; 
У меня получилось вот что. Симметричное расположение номиналов шайб на первых двух шестернях просто случайность. 
— раскручиваем гирбокс;
— аккуратно откладываем в сторону шестерни вместе с шайбочками;
Собираем все обратно.
— берем левую половинку гирбокса;
— кладем на нее Селектор Плэйт, сдвигаем его до конца вправо; 
— переворачиваем половинку гира;
— ставим на место стопер с пружинкой, прикручиваем винтик; 
— обратите внимание на нагар на контактной группе;
— его надо обязательно снять. Лучше на полировальном круге или очень меленькой шкуркой. Главное, не наделайте борозд и царапин, а то он очень быстро вернется и в бОльшем количестве; 
— контакты по форме разные;
— еще раз взгляните, какой контакт с какой стороны ставится:
— черная пластмасска с винтиком между ними; 
— засовываем контакты внутрь;
— пластмасску межу ними;
— прикручиваем; 
— переворачиваем на другую сторону;
— ставим пластмасску;
— прикручиваем;
Прмечание. Обратите внимание на нарушенную изоляцию. Из-за этой мелочи, привод может коротнуть на гирбокс так, что мало не покажется. По-уму, перепаять и посадить термоусадку как можно правее. В худшем случае, пара витков скотча, изолента тут слишком толстая. Я не стал с этим заморачиваться, т.к. чуть позже буду ваять сюда электронный ключ. 
— собираем контактную группу; 
— ставим контактную группу на место;
— надеваем пружинку, она должна стоять правильно и ровненько. Вот эта маленькая неправильно установленная пружинка, цепляющаяся за Тапет Плэйт, причина многих проблем при стрельбе;
Примечание. Обратите внимание на шурупчик. Он фиксирует контактную группу на стенке гирбокса. Какие-то производитель его ставят, какие-то нет. Без него ничего страшного не произойдет, просто, после будет удобнее при сборке гирбокса. 
— вот так выглядит пружинка курковой группы;
— конец покороче вставляется в стенку гирбокса, вот сюда;
— конец подлиннее опирается на спусковой крючок вот в этом месте; 
— Спусковой крючок с надетой пружинкой; 
Есть два варианта установки курковой группы, кому как удобнее:
1) сначала ставим пружинку, потом устанавливаем курковую группу (на фото);
2) пружинку надеваем на спусковой крючок, а потом все вместе ставим в гирбокс;
Примечание. Если вы делаете это в первый раз, может быть придется повозиться, но все ставится. 
— оп-пачки, курковая группа на месте;
— берем смазку, спичку и промазываем там, где показано стрелками (аккуратнее с левой половиной гира, а то курок вылетит);
— на другой части гирбокса тоже мажем ; 
— снимаем с шестеренок шайбочки, промазываем, ставим обратно. Теперь они липкие, не будут так сваливаться;
— ставим на место среднюю шестерню и секторную. "Гребенка" секторной шестерни должна смотреть вниз;
— обратите внимание как на Антиреверс одевается пружинка; 
— ставим на место Антиреверс; 
— оттягиваем его вниз, фиксируем в таком положении рукой (кому удобно — пинцетом); 
— ставим на место "зонтик";
— отпускаем Антиреверс; 
— смазкой для шестеренок смазываем гребенку поршня;
— смазкой для цилиндра смазываем:
— уплотнитель головы поршня;
— полозья поршня (они по бокам);
— цилиндр тонким слоем (смазки размером с большую горошину вполне достаточно);
— уплотнитель головы цилиндра;
— можно немного смазать "носик" головы цилиндра; 
— вставляем голову цилиндра в цилиндр;
— кладем эту конструкцию в половинку гирбокса, примеряем. Отверстия в голове цилиндра должны четко попасть на соответствующие выступы на корпусе гира, цилиндр лечь на свое место;
Примечание. Если у вас поршень "дырявый", посмотрите как должно быть расположено отверстие. 
— вставляем Нозл в Тапет Плэйт; 
— собираем вот такую вот конструкцию, не забываем про пружинку; 
— пружинку лучше чем нибудь придерживать;
— первым своего места касается Тапет, потом цилиндр; 
— надеваем на штырек пружинку Тапета;
— проверяем села ли на место голова цилиндра;
— встал ли на свое место цилиндр;
— полозья поршня должны встать на направляющую;
— нажали на Нозл — он должен двигаться вместе с Тапет Плэйтом;
— убедились, что Тапету пружина курка не мешает или еще что то; 
— конец пружины, где витки расположены плотнее, направлен в сторону тыльной стороны гирбокса; 
— это LCT, защелка крышки ствольной коробки ставится до сборки гирбокса;
— вставляем направляющую в пружину и приступаем к сборке стенок гира; 
Сколько видел людей собирающих стенки, каждый делает это как то по-своему. Будет удобно иначе — собирайте иначе.
— правой рукой прижимаем поршень и часть пружины, что бы их не выбросило;
— левой сжимаем пружину и ставим на место направляющую, "ушки" направляющей должны попасть в соответствующие пазы в стенках гирбокса; 
— подсовываем под пальцы правой руки какую нибудь плоскую хреновину типа отвертки, скальпеля или стальной линейки;
— убираем правую руку с гира; 
— ставим правую стенку гира на место; 
— убираем скальпель;
99%, что стенки сразу на место не встанут (обратите внимание, что курок не на на месте) — это нормально. 
— все что не встало на место, подправляем руками или плоской хреновиной;
До того момента, пока не закрутите в гир хотя бы один винт — стенки гира не отпускать, а то разлетится все нафиг!!! 
— Направляющей затвора, толкаем поршень. Это поставит его правильно, если он еще не сел на свое месте.
Делать обязательно для контроля качества сборки. 
— нажимаем на ноззл, он должен быть подпружинен и ходить свободно. Тоже контроль качества сборки; 
— курок должен нажиматься свободно; 
— закручиваем винты, плотно;
— ставим на место пластмассовый пыльник, прикрывающий шестеренки (левее курка);
— надеваем на верхнюю часть гирбокса стальную планку, выступами с левой стороны она прижимает проводку;
— прикручиваем мотор; 
— обратите внимание, как провода прижаты стальной планкой; 
Если двигатель будет выставлен не правильно, сожрет моторную шестерню или еще чего нехорошего приключиться может.
Правильно выставленный двигатель имеет ход вдоль оси примерно 1 мм. 
— для этого откручиваем шестигранником на 4-5 оборотов винт;
— капаем фиксатором резьбы в указанное стрелкой отверстие;
— закручиваем винт так, чтобы свободный ход мотора вдоль оси составлял около 1 мм; 
— клеммы обязательно поджимаем, так что бы они с усилием одевались на мотор; 
— просто напоминание, что бы в начало не лазить; 
— провода аккуратнее, не передавите между между корпусом автомата и гиром; 
— когда будете затягивать фронтсет, хорошенько прижмите его к ствольной коробке; 
— не забываем затянуть потайной винтик с обратной стороны защелки; 
— ставим подпружинивающую пластину под планку, ставим на место прицельную планку;
— ставя на место крышку ствольной коробки, не прижмите провода; 
— привод перебран, слегка протюнен, немного отшаманен — результат откровенно радует; 
И это без тонкого Прометеевского стволика в перспективе, который еще на 5-7 м/с выхлоп поднимет.
Подключил прибор, дал очередь.
— правый верхний угол — напряжение акума "в покое";
— левый нижний угол — напряжение акума "под нагрузкой"
— просел на 1,5 В, акум в норме; 
— 17 Ампер, до тюна было 16,5 Ампер, правда, выдавал привод тогда 114 вместо 139 м/с. Вот, что шестерни животворящие с повышенным передаточным числом делают;
— движок работает в штатном режиме; 
— 140 Вт — двигатель отсутствием аппетита не страдает, но все в норме, наш LiFePo его вполне потянет и проживет долго и счастливо; 
— не забываем записывать, очень потом пригодиться; 
Ну вот, привод готов. Все, что хотел рассказать в этой теме, вроде бы рассказал.
Метки: гирбокс