14th Ноябрь, 2018 | Написал: admin

Разжевываем тонкости ВВД для спрингов в общем.

На примере кита от mancraft.

Товарищ Варвар, любезно просветит всех нас по поводу своего опыта с ВВД. Взято из его дневников.

Текста много, так что будет несколько глав.

(Все о баллонах высокого давления и на сколько хватает)

Как пользователь ВВД я часто слышу вопросы о баллонах ВВД, где их взять, какие смотреть, на сколько их хватает и и как с ними обращаться? Поэтому в этой заметке мы рассмотрим Баллоны с сжатым воздухом.

Для начала как обычно стандартная ремарка о том, что данное описание составлено автором исходя из информации собранной в сети, общения с опытными пользователями таких систем и на основе собственного опыта использования всего этого добра. Статью ниже не стоит считать истиной в последней инстанции, это не более чем систематизация знаний. Любая дополнительная информация и критика принимается в комментариях. Главная задача всего этого ляпсуса донести до пользователя все плюсы/минусы/нюансы ВВД систем, заранее советую заглянуть в комментарии.
Фото (те их них, которые не украдены из интернета, сделаны на тыльник приклада, уж извните за качество)

Итак главное что нужно знать что ВВД работает с стандартными пейнтбольными баллонами. Производители страйкбольных ВВД китов и запчастей, и даже некоторые фабрики которые сразу выпускают ВВД совместимые стволы (classic army, типман) не стали мудрить, а просто приспособили свои изделия под существующие и проверенные резервуары, что уменьшает головную боль при выборе. По факту вы можете использовать любой пейнтбольный баллон по вашему выбору. Просто находите любой пейнтбольный магазин и изучаете предложения.

Перед тем как мы погрузимся в информацию по баллонам, прошу помнить что для нормальной работы Системы вам понадобится понижающий редуктор (регулятор/regulator) так как страйкбольные ВВД системы не требуют столь высокого давления как пейнтбольные маркеры и если вы попытаетесь напрямую воткнуть шланг к вашему оружию, то скорее всего «хомячек лопнет». О понижающих редукторах будет отдельная заметка. Возвращаемся к баллонам.
На что нужно обращать внимание, выбирая баллон:

1) Тип баллона. Не путайте ВВД с СО2 баллонами. Да, я Капитан Очевидность на четверть ставки, ну а вдруг!? Пейнтболисты используют и воздух и СО2 и некоторые магазины не утруждают себя разделением балонов на категории, именно поэтому в первый раз внимательно смотрите, что покупаете. Некоторые системы ВВД работают как на воздухе так и на Со2 (например мой кит Mancraft питается любым из двух). Поскольку Со2 куда капризнее в использовании и мною в качестве питания не рассматривался, то в этой заметке речь идет только о баллонах со сжатым воздухом.
2) Материал изготовления баллона. Воздушные баллоны делятся на два типа исходя из материала из которого они произведены:
Алюминиевые баллоны – собственно сделанные из алюминия. Технология производства этих баллонов давно налажена и цена на них не большая, 50-90 долларов в зависимости от производителя и объёма. Даже если в описании не указано из чего сделан баллон, то это легко определяется по цене и давлению которое он выдерживает. Максимальное рабочее давление алюминиевого баллона 3000 psi (это единица измерения такая, в оригинале «pound-force per square inch» по нашему «фунт-сила на квадратный дюйм» википедия знает все технические подробности, за сим не углубляюсь). Тоесть все алюминиевые баллоны имеют обозначение **/3000 где вместо первых двух звездочек указывается объём баллона а после «/» указывается его рабочее давление. Тоесть, если листая перечень баллонов вы видите например такую маркировку «13/3000» то это алюминиевый баллон объемом 13 кубиков.
Плюсы — невысокая цена
Минусы — они достаточно тяжелые (1кг+ баллон среднего размера), допуски по рабочему давлению ниже чем у карбоновых, следовательно в него «влазит меньше воздуха» чем в карбоновые, хотя для страйкбола этот показатель совсем не критичный (детали в п.5).

Карбоновые баллоны – сделаны из карбонового волокна. Достаточно сложны производстве из-за чего их цена в два-три раза выше чем цены на алюминиевые баллоны. Средние цены на карбоновые баллоны 150-300 долларов. Благодаря материалу и технологии производства такие баллоны выдерживают большие давления чем алюминиевые баллоны. Обычное рабочее давление карбонового баллона 4500 psi. Говоря простым языком — в карбоновый баллон можно затолкать на 1500 psi больше воздуха чем в такой же по размеру баллон сделанный из алюминия, следовательно его и хватит на дольше.
Плюсы – они легче алюминиевых баллонов в среднем на 30% из-за материала изготовления. Рабочее давление выше — 4500 psi против 3000 psi у алюминиевых баллонов.
Минусы — очень высокая цена

Хочу упомянуть про форму баллона. Есть баллоны с плоским дном или в виде колбы. Форма баллона совершенно ни на что не влияет, те что с плоским дном внутри всеравно как колба это исключительно внешние стенки сделаны таким образом. Тут уже исключительно на ваше усмотрение. Как по мне с плоским дном легче носить и хранить, просто поставив на полочку. Круглый же придется укладывать на бочок.

3) Срок годности баллона. Да, срок годности баллонов не безграничен. Не стоит забывать что баллон под давлением потенциальная бомба, поэтому все баллоны в обязательном порядке подвергаются всяческим тестам и проходят сертификацию (гидро тест). Я не буду заниматься копированием текста из википедии, мы можете найти всю информацию о гидро тестах и проверке баллонов в сети. Для нас важно помнить, что каждый баллон имеет дату производства и срок годности. Срок годности, после которого баллон должен быть заново проверен, у всех современных баллонов не зависимо от их типа — 5 лет с даты производства (изредка бывают исключения для карбоновых баллонов, но тога это будет указано на самом баллоне, алюминиевые все поголовно годные 5 лет). Дата производства выбивается на баллоне после его изготовления. Дата производства указана на любом баллоне и выглядит, на пример, как «06/2018» или «06(с)2018» или в обратном порядке, где одна из цифр год производства а вторая месяц.

На одном из моих баллонов выбито красиво

на втором коряво. Хотя оба баллона одного производителя.

После истечения рока годности, согласно правилам эксплуатации, вам нужно сдать балон на повторную сертификацию по результатам которой либо баллон со спец-эффектами уничтожат в процессе теста (компенсации за взорванный девайс не будет), либо баллон продет тест и вам налепят специальную наклейку что баллон жив-здоров и им можно пользоваться еще N лет (это уже специалисты порешают). Общий жизненный цикл баллона, при условии прохождения положенных проверок в установленные сроки – 15 лет. Без прохождения проверок – на ваш собственный риск. В цивилизованных странах все люди имеющие отношения к заправке и обслуживанию таких баллонов очень зорко следят за этими датами и при нарушении сроков вас будут заворачивать отовсюду, куда вы попробуете сунуться с таким баллоном (заправить или поиграть), до тех пор пока этот баллон заново не пройдет сертификацию. В наших же широтах, как выяснилось, народ отважный и безрассудный. На вторичном рынке каждый второй баллон с простроченным гидротестом, баллоны с которые сдают в прокат в пейтбольных клубах 99% все просроченные и повторными проверками, естественно, никто не занимается. Потому следить за собственной безопасностью вам придется лично. Решение делать гидро тест, или забить ведь остальные забили, исключительно за вами. Автор этой статьи придерживается всех рекомендаций производителей и рекомендует и вам их придерживаться, в любом случае Автор не несет никакой ответственности за последствия ваших решений.

Для информации гидротест в Украине имеют право делать компании имеющие разрешение «державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України». По информации от инсайдера в Киеве этим занимаются люди с Кислородного Завода что на Рыбальском острове (по ту сторону старого рыбальского моста) вроде тест стоит до 500 грн., но я пока с этим еще не столкнулся.

4) Производитель
Так как баллоны подлежат сертификации, то смотрите проверенные бренды, коих совсем не много.
Tippmann, Ninja, Guerrilla, FS (first strike), Empire, Valken.
Все остальное подлежит проверке хотя бы методом поиска отзывов и обзоров в сети. И я бы на вашем месте не стал бы заказывать баллоны чайна мейд «3 по цене одного» на АлиЭкспресс.

5) Объем баллонов (какого размера брать?)
Объемы баллонов по умолчанию указываются в кубический дюймах (cubic inches) перевести их в привычные литры можно с помощью google, забив в поиск «cubic inches to liters».
Возможные объемы алюминиевых баллонов (кубики/литры) — 13/0,2; 26/0,4; 36/0,5; 48/0,7 68/1,11; 88/1,44 и далее уже транспортные большие баллоны
Возможные объемы карбоновых баллонов (кубики/литры) – самый маленький стартует сразу с 48/0,7 наверное делать их меньше не позволяет технология, или возможно нет спроса по рынку, далее идут 68/1,11; 88/1,44 и далее уже транспортные большие баллоны.
В обеих категориях попадаются промежуточные объемы, например 30 кубиков (алюминиевые) или 50 кубиков, но это скорее исключение из правила некоторых производителей.

Размеры
Важно понимать, что литраж указанный в цифрах не означает что баллон будет маленьким. Поскольку баллон должен выдерживать высокое давление то стенки у него достаточно толстые, и не стоит забывать про регулятор который тоже имеет габариты. Поэтому если вы себе представляете баллон 36/0,5 как бутылку воды 0,5 л., то это ошибочное представление, в реальности баллон такого объёма будет размером практически с бутылку 1-1,5 л.. Размеры каждого баллона, хоть и не сильно варьируются, но все равно индивидуальны для каждого производителя. Как показала практика производители, к сожалению, не утруждают себя указанием габаритов баллонов. На некоторых сайтах в описаниях указывают габариты, но в основном этого нигде нет. Можете пробовать искать в google скопировав название баллона в поиск, может вам повезет. В любом случае не рекомендуется покупать какие-либо подсумки/сумки/рюкзаки для переноски баллона до тех пор пока вы не получите в свои руки сам баллон и не узнаете его габариты наверняка.
мои два баллона в сравнении с механой для М-4 для наглядности. Слева 26 кубиков, справа 48 кубиков

Исходя из имеющихся у меня баллонов 48/3000 и 26/3000 выкладываю их размеры для наглядности.
48/3000 — Диаметр баллона 9,5см. Высота 29,5см.
26/3000 – Диаметр баллона 6,5см. Высота 29,5см.
Баллоны других производителей такого же объема и формы будут иметь +/- схожие размеры.

Вес
Тут такая же проблема как и с габаритами. Вес иногда указывается на самом баллоне, хотя и не всегда, например у моих баллонов одного производителя только у одного указан вес.
Вы всегда можете задать все вопросы связавшись с продавцом товара. Обязательно спрашивайте про дату производства баллона! Если вам пришлют просроченный баллон сразу возвращайте товар (кончено не в том случае вы специально покупаете просроченный баллон — некоторые магазины продают такие с большой скидкой и предупреждают что они просрочены, смотрите внимательно).

Исходя из имеющихся у меня баллонов 48/3000 и 26/3000 выкладываю их вес для наглядности.
48/3000 – 1,380 кг.
26/3000 — 800 гр.
Маленький взвешен на весах, так как на нем отметки о весе нет, а на большом есть.
Вес Баллонов других производителей может разнится. Вес чуть ли не самый важный фактор, поскольку в пейнтболе баллон зачастую вкручивается прямиком в маркер и используется как приклад и его вес имеет значение. Вследствие этого вес баллонов одинокого объема, но у разных производителей, может не очень существенно, но отличаться.

На сколько хватит?
Перед прочтением статистки имейте в виду, что чем меньше давление в баллоне, тем быстрее расходуется оставшийся объём воздуха. Нельзя просто поделить объем на калькуляторе и вывести количество выстрелов на баллон, всегда нужно учитывать этот нюанс – чем ниже давление тем больше расход воздуха!
Я исхожу исключительно из собственного опыта использования своей Амебы. Количество выстрелов выведено в течении 10 игр с использованием моей винтовки на скорости 210 (+/-) м/с (замер шаром 0,2 со скрученным в 0 хоп-ап). Если это кому-то важно, то в «боевом режиме» во время всего теста использовался шар весом 0,43.
В среднем за игру я настреливал 5 механ это 200(+/-) выстрелов, для снайперской винтовки это «дофига и трошки».
Для наглядности расхода буду оперировать показателями нанометра на самом баллоне, и вы сможете легко применить это к своему баллону.

Данные по баллону объёмом 48/3000 – на одну игру, со средним настрелом 200(+/-) выстрелов уходило 500/600 psi (это показатель при полном баллоне на старт игры). Учитывая нюанс с увеличением потребления воздуха, то баллона 48/3000 вам должно 100% хватать на 3 игры уверенно, а при небольшом настреле/более низком выхлопе, то и на 4 игры. Говоря сухими цифрами полностью заправленный баллон 48/3000 = 700-800 выстрелов на скорости 210-215 м/с. При снижении скорости вылета запас выстрелов будет больше, но этот аспект я не тестировал. Лично я до конца баллон никогда не выстреливал. Если оставалось меньше 1000 psi то просто заправлял баллон. Я всегда отыгрывал 3 игры с указанным застрелом,
1 игра 2500 psi на старт игры (по максимуму я никогда баллон не задувал) – 2000 psi по результату
2 игра 2000 psi на старт игры – 1500 psi по результату;
3 игра 1500 psi на старт игры – 1000 и меньше psi по результату (в 100% случаев я заправлял баллон на этой стадии);
4 игра 1000 psi – 300 psi считай уже пустой (с таким низким давлением я не играл а вез баллон на заправку).

Данные по баллону объёмом 26/3000 –
При обычном настреле 200(+/-) на скорости 210-215 м/с баллона хватает ровно на 2 игры, на третью вам уже никак не хватит, опять таки из-за того что объём изначально меньше и расходуется он быстрее. Итого получается 400-500 выстрелов на скорости 210-215 м/с.
1 игра 2500 psi на старт игры (по максимуму я никогда баллон не задувал) – 1600 psi по результату
2 игра 1600 psi на старт игры – 500-400 psi по результату, считай уже пустой.;

На фото в баллоне 26/3000 надуто 1500 psi — этого мне с запасом хватит на следующую игру.

Со временем я вернусь к этим данным, возможно статистика станет точнее — тогда будет новый пост или обновлю этот.

6) Где заправлять?
Заправлять баллоны проще всего в пейнтбольных клубах. Это самое надёжное, поскольку это их вотчина и они прекрасно знают что и как заправляется, у них есть все переходники и прочее. По времени заправка занимает 30 секунд. Отыщите их локации по поиску в своем городе. Заправлять можно так же у пожарных (центральных/узловых станциях), но вам нужен специальный переходник (заправочная станция) и много красноречия, так как обычно им это не интересно. Еще можно заправится у аквалангистов, также нужен переходник, но шанс на успех еще ниже чем у пожарных поскольку они (как и пожарные) этим воздухом дышат, а пейнтбольные баллоны обычно задувают «техническим» воздухом. Заправить баллон на шиномонтаже или СТО у вас не получится, просто потому что их компрессоры просто не смогут обеспечить нужное давление. Даже компрессоры на СТО обслуживающих фуры и грузовики, и толкающие подъёмники не достаточно мощные для этого. Как выход попробовать найти специализированные предприятия по заправке газами промышленных баллонов (таких хватает в каждом городе или среднем населенном пункте), но вам опять таки потребуется своя заправочная станция и скорее всего придётся самому проследить что бы вам не накачали лишнего или, еще хуже, какой-то смеси вместо обычного воздуха.
Сколько стоит заправка?
Как договоритесь. Я заправляюсь только в пейнтбольных клубах. Иногда я заправляю баллон вообще бесплатно. Иногда за 10-20 гривен.

7) Безопасность, Обслуживание и Хранение.
Не забывайте — баллон под давлением потенциальная бімба. Поэтому всегда придерживайтесь правил эксплуатации указанных на самом баллоне.
Никогда не превышайте указанного рабочего давления баллона. Для Алюминиевых баллонов это не более 3000 psi. Для Карбоновых баллонов это не более 4500 psi. Нанометр на баллоне зачастую размечен и на большие показатели, но это не означает что можно заправлять больше. Да, баллон спроектирован выдерживать давление больше рабочего, но это сделано специально для вашей безопасности. В пентбольных клубах обычно вообще больше 2500 psi в алюминиевые баллоны не задувают, я лично и не требовал что бы мне «под горлышко» задували – так спокойнее.
Не оставляйте баллон на солнцепёке или в машине стоящей на солнцепёке. Нагревать баллон под большим давлением это очень плохая идея. Если у вас например два маленьких баллона и один нужно оставить в машине – купите термосумку пусть лежит в ней а не просто в багажнике. На игре рекомендуется носить баллон в чехле или в рюкзаке, или каким угодно способом так что бы его стенки непосредственно не нагревались солнышком. Я ношу его в рюкзаке, там ему хорошо и комфортно.
Не разбирайте баллон/регулятор если у вас нет навыков работы с такими вещами. Не знаешь как это работает — не трогай! При пейнтбольных клубах есть мастера обслуживающие всю эту машинерию, или вам посоветуют куда позвонить/подъехать. Лучше доверьте это все профессионалам. Самостоятельно можете только уплотнительную резинку на горлышке регулятора менять, так как она в прямом доступе и является очень быстроснашиваемым расходником.
Предохранительные клапаны
На регуляторе установлено 2 предохранительных клапана. Один высокого давления — срабатывает когда давление в баллоне превышает допустимые нормы. Второй клапан низкого давления – срабатывает когда регулятор баллона выдает слишком низкое давление что обычно указывает на его неисправность. Клапаны сброса внутри имеют металлические мембраны, которые пробиваются при определённых условиях. Принцип действия сугубо механический, от того надежный. При срабатывании клапана весь воздух из баллона будет выпущен полностью. Клапаны одноразовые и после срабатывания подлежат замене. Купить их можно в пейнтбольном магазине и стоят они не дорого. Если сработал клапан низкого давления, то нужно проверить баллон у мастера на предмет исправной работы регулятора. Если сработал клапан высокого давления, то давление в баллоне было слишком высоким. Судя по обзорам и рассказам в сети случается что клапана срабатывают без видимых причин, поскольку клапан это простая мембрана то воздействие времени, или небольшой дефект при производстве вполне может привести к такому. Меняются они легко и не дорого, так что это не проблема.
клапаны на баллонах могут быт с разной маркировокой и допусками в зависмости от материала изготовления и размера самого баллона. Фот ос баллона на 48 кубиков

Бережное обращение
Баллоны прочные, реально очень прочные. Все-таки они предназначены для высоких нагрузок. Но для сохранения нервных клеток и здоровья, все же не стоит ронять их на асфальт, пинать ногами, использовать как молоток, или в исступлении быть о дерево, просто на всякий случай.

Никакой Смазки!
Мы, страйкболисты, любим смазать и пшикнуть силиконом и тут и там, чтоб легче «ходило» и «крутилось». Высокое давление может реагировать со смазками неприятным способом – например детонировать. Посмакуйте это слово… а теперь представьте в процессе.. в теперь представьте последствия… прекратите представлять… астановитесь! Да, для полной честности нужно сказать что детонирует воздух под давлением только с некоторыми типами смазок, но лучше не заниматься этими экспериментами. Так что горлышко баллона, резьба на нем и уплотнительная резинка должны быть сухими. ДА, без смазки ваш понижающий редуктор, который вы хотите после игры/теста снять с баллона туго откручивается от баллона – это не баг, это у всех так, это нормально, там же давление как ни как, оно и мешает так просто все снять, так что крутите сильнее (Рекомендуется перед откручиванием снизить давление в системе до минимума, хлопнуть парочку раз из оружия холостыми, после каждого раза снижая давление, чтоб стрелка на понижающем редукторе была максимально низко и потом откручивать, так проще идет). Да, без смазки резинка на горлышке баллона быстро изнашивается (реально за 3 или 4 игры и на выброс), но я уже говорил, что это расходник. Купите их себе 50 штук этих резинок за три копейки в любом пейнтбольном магазине и меняйте. Я за сезон умудрился истратить всего 4 штуки.
я во про эту резинку

Заправочный клапан, он же «пиптик» через который происходит заправка должен быть чистым и сухим – смазке на заправочном клапане категорически НЕТ. Если смазка попадет внутрь баллона то эффект будет как у дизельного двигателя пошедшего в разнос. Держите заправочный клапан под колпачком. Обычно производители по умолчанию ставят резиновые/пластиковые колпачки на заправочный клапан.

Хранение
Поставьте/положите баллон на полочку в прохладном, сухом и темном помещении, и пусть стоит/лежит. Помним что прямые солнечные лучи противопоказаны. И в холодильник его засовывать тоже не нужно. Подойдет кладовка, или бокс под диваном, или ящик в столе, или шкаф. Не подойдет – сырой и зловещий подвал, балкон, продуваемый гараж. Баллон нормально живет под давлением, Я лично 100% заправленным никогда его не хранил, начать с того, что мне никогда его не заправляли на 100%, да заправлял я его максимум вечером перед игрой и после игры давление в нем было еще ниже. В таком виде он стоит и в ус не дует. Для длительного хранения, например в перерыве между сезонами, давление можно спустить вовсе, или же оставить минимум (около 300 psi) и хранить так, постоянное небольшое давление поддерживает работоспособность регулятора (с магазинами страйкбольных ГГБ такая же история и такая же рекомендация для хранения, вы в курсе). Как-то на игре я услышал, что баллон для хранения нужно залить грин-газом типа для консервации – НЕ НУЖНО. Про смазки читайте выше. Воздушные баллоны только для воздуха и ни для чего другого. Если баллон хранился пустым долгое время то рекомендуется перед началом использования отдать его на профилактику мастеру.

8) Как и где носить баллон на игре?
Таскать баллон на игре вы можете где вам удобно. Работоспособность ВВД не зависит ни от температуры окружающей среды ни от положения баллона в пространстве. Вы можете таскать его хоть вверх дном. Я ношу его внутри рюкзака, закрепил внутри самодельной стяжкой что бы не болтался. Помните про жгущее июльское солнце, не стоит носить баллон совсем открыто, хотя бы замотайте его во что-то.
Я себе надыбал вот такой чехольчик для баллона 48. На меньшего брата не нашлось к сожалению.

(понижающие редукторы (регуляторы), делаем правильное давление).

В этой заметке рассмотрим понижающие редукторы (регуляторы или regulators), которые служат необходимым переходником для снижения выходного давления с пейтбольного ВВД баллона, на срайкбольный ВВД кит. Максимально подробных технических деталей не ожидайте, поскольку я не эксперт, а просто игрок, который решил рискнуть приобщится к этой теме. Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен. С критикой, вопросами и уточнениями велкам в комментарии. Фото (которые не украдены из интернета) сделаны на тыльник приклада, мои извинения. Все фото кликабельные, можно рассмотреть подробнее.

Как это работает
Работает это достаточно просто, но я написал и удалил 5 вариантов описания но так и не смог внятно все описать поскольку я не технарь. В итоге решил, будет проще показать, ниже привожу линк на наглядное видео с youtube с описанием принципа работы понижающего давление редуктора
https://www.youtube.com/watch?v=Kf3xc1BGYGo&t=278s

Рассмотрим редуктор который предлагает нам “Mancraft” поскольку я пользуюсь именно таким.

Разберем редуктор и сравним с тем что видели в ролике.

Заглянем в нижнюю часть корпуса редуктора, там сам клапан.

Вытащим его и его тоже

собственно больше разбирать нечего, остался только корпус, и внешние навесы — клапан сброса давления и выходной фиттинг для шланга.

Принцип работы такой же как на видео. Форма, цвет и размер редуктора могут отличаться. Расположение корпуса может быть вертикальным, или горизонтальным. Расположение внутренних деталей и их форма/качество могут разниться в зависимости от производителя, но принцип работы всегда одинаков.
Различные редукторы для понижения давления в качестве примера




В последнее время мне задавали разные вопросы по редукторам и выяснилось, что есть путаница в понимании, для чего и какие редукторы нужны. Так же народ почему-то считает, что базового редуктора идущего в комплекте с баллоном вполне достаточно. Как выяснилось в заблуждение вводит то, что в магазинах под описаниям к баллонам обычно написано что «баллон идет с регулятором» да еще и расписаны достоинства. Попробую объяснить просто наглядно в виде картинок. Вот так выглядит колба Баллона со сжатым воздухом без базового редуктора.

Вверху колбы просто дырка с резьбой, буквально

Такую колбу вполне реально купить отдельно, и многие ретейлеры ими торгуют поскольку на пейтбольном рынке есть спрос на такие вещи.
Логично, что пользоваться этим как оно есть, вы не сможете, вам нужна «пробка» на эту колбу, без которой она не герметична и не функциональна. Роль этой «пробки» и выполняет базовый пейнтбольный редуктор.
Поскольку можно отдельно купить колбу, то отдельно можно купить и «пробку» тоесть редуктор к ней. В итоге когда вы по поиску ищите «hpa regulator» вам среди результатов выкидывает и такие предложения как на картинке ниже.

Это тоже редуктор (regulator). Вы видите эту длинную резьбу снизу, она какраз для того что бы вкрутить его в колбу. Ну еще очень важное отличие — в нем установлен заправочный клапан. Тоесть помимо того что он выпускает воздух, через него можно воздух и заправлять. Мне уже несколько раз задавали вопросы «подходит ли такой редуктор?» скидывая линки на то что изображено выше. Ответ «Нет, не подходит. Он у вас уже установлен на Баллоне по умолчанию», если на нем есть заправочный клапан и такая длиннющая резьба, то это обычный базовый редуктор для колбы.
90% баллонов на рынке уже идут с предустановленными базовыми редукторами. Эти все отдельные колбы и отдельные «пробки» это запчасти, что бы заменить базовое, если оно вдруг безвозвратно сломается. Но они ищутся по поиску и вводят в заблуждение камрадов. Надеюсь теперь все стало понятнее. Соединяем колбу вместе с базовым редуктором, который имеет заправочный клапан и получаем….

собственно то, что вы в 99% и купите сразу с магазина.

Так зачем же нам еще один редуктор поверх того что уже есть на баллоне? Затем, что базовый редуктор рассчитан для пейнтбола. Его выходное давление по стандарту 800 psi (+/-), тоесть как только вы накрутите поверх резьбы линию, то все 800 psi устремятся в ваш привод. Такое давление, в лучшем случае разорвет линию (шланги и фитинги), в худшем случае развалит весь кит на кучку очень дорогого мусора. Я уже молчу про ваши руки, которые будут все это вместе соединять (даже представлять не хочу).
Для полноты обзора стоит упомянуть что базовые редукторы устанавливаемые на баллоны так же могут регулироваться. Регулировка выходного давления происходит путем полного разбора такого регулятора и замены/вынимания изнутри специальных шайб установленных внутри. комбинируя количество этих шайб вы можете снижать давление на выходе. Вот на пример такой комплект шайб

Не смотря на то что это возможно, это не практично. Такая настройка давления потребует полной разборки базового редуктора, а это возможно только при полностью пустом баллоне так как редуктор придется выкручивать из колбы и разбирать. Понятно что о никакой тонкой настройке давления перед игрой речь вообще не идет, не будете же вы спускать все давление и разбирать его на коленке. Вообщем это возможно но для страйкбола совершенно не практично, тем более что обычно базовый редуктор не позволит снизить давлении настолько низко что бы оно было приемлемого для страйкбольного использования.

Поэтому поверх базового редуктора стоящего на баллоне, вам и нужен еще один редуктор который снижает давление с 800 psi до 200 psi и ниже что бы ваш кит чувствовал себя хорошо.

Что нужно знать выбирая понижающий редуктор для старйкбола.
1) какое минимальное-максимальное давление поддерживает ваш кит. Эти данные обычно указаны в описании к китам. Всегда можно уточнить у производителя. Выбирая редуктор вы должны быть уверены что он обеспечит нужное вам давление. Это важно так как большинство редукторов страйкбольных производителей ориентированы на западный рынок, и их создатели даже в страшных снах не предполагают что кто-то, находясь в здравом уме, будет стрелять в живого человека шаром на скорости 180-220 м/с. Именно поэтому редукторы могут иметь достаточно низкий диапазон регулировки не всегда обеспечивають вам нужного давления для ваших заветных 180 на марксменке (или другой скорости выхлопа, в зависимости от правил в вашем регионе и/или на вашей игре). Например регулятор Redline как мне рассказал пользователь, не смог чуть-чуть дотянуть до нужного значения, сбрасывая давление при попытке накрутить его повыше. Это не брак, это заложено производителем который не рассчитывал, что редуктор будет использоваться с давлениями выше вложенных в изделие проектом. Проблема была решена с помощью забивания сбрасывающего предохранительного клапана на редукторе и все работает замечательно, но теперь вы предупреждены. Смотрите на технические характеристики редуктора и сравнивайте его с характеристиками вашего страйкбольного кита.
90% процентов производителей указывает давление в «psi» но, например, “Mancraft” который я использую указывает допуски в «bar». Любые единицы измерения можно перевести из одной в другою с мощью google. Мой кит на Ares Amoeba Striker S1 выдает 210 м/с приблизительно на 12,5 bar что около 181 psi. (хочу заметить что эта цифра актуальна для моего конкретного кита, если у вас будет кит на другой тип страйкбльного оружия, ваши допуски могут быть иными, так что эти цифры не более чем справочные и применимы только для кита Ares Amoeba Striker S1)
Проще всего выбирая редуктор смотреть что бы он мог выдавать максимально возможное давление, которое только может выдерживать ваш кит.

2) для какого типа оружия вы будете использовать редуктор. Речь о одиночном, полуавтоматическом или автоматическом режиме стрельбы. Редуктору требуется время для восстановления заданного давления в линии. Это очень мало времени, но если вы хотите себе пулемет с китом polarstar то вам нужен регулятор способный максимально быстро восстанавливать нужное давление на линии иначе скорость выхлопа будет проседать с каждый выстрелом так как темп стрельбы (особенно на регулируемом polarstar) может быть настолько высоким, что редуктор просто не будет поспевать восстанавливать давление после каждого выстрела.
Если вы собираете полуавтоматическую максменку то уже есть практический и проверенный отзыв что Redline справляется замечательно даже если у вас самый быстрый указательный палец на диком западе.
Я же использую снайперку-болтовку, и мне по факту подойдет что угодно, так как пока я тяну туда-сюда затвор (даже учитывая что хода там 5 см) давление успеет восстановить любой редуктор.

Редуктор Mancraft
Вернемся к тому редуктору который у меня в распоряжении а именно к редуктору Mancraft. Выбирал я его просто — кошельком. Цены на редукторы могут быть очень кусающимися. поскольку я брал себе кит от Mancraft то решил что и их-же регулятор прекрасно справится с их же китом, и заодно не разорит меня окончательно. Если вы смотрите киты Mancraft которые пока-что существуют только для болтовок и полуавтоматических систем, то регулятор Mancraft должен легко справится с любым из них. А сейчас поделюсь опытом использования своего редуктора, косяками и историями своей глупости

Заглянем в редуктор снизу

по центру болтик шестигранник который прижимает выпускной клапан на баллоне и собственно запускает давление в редуктор. В посылке с редуктором, этот болтик лежит отдельно к кулечке и никаких инструкций естественно не прилагается. Так что в первые попытки я пытался устанавливать редуктор на баллон без этого болтика искренне недоумевая почему ничего не работает Вообщем этот болтик нужно вкрутить (то что он немного под углом вкручивается — так нужно) но не до конца, он должен выступать где-то на 3-4 мм что бы прижать выпускной клапан на баллоне. Но при установке/снятии редуктора этот болтик может прокручиваться (так как редуктор устанавливается/снимается накручиванием/скручиванием) и не прижимать клапан на баллоне, так что желательно иметь с собой шестигранный ключик что бы перед игрой немного отрегулировать этот болтик. Заливать его локлайтом или заматывать изолентой не стоит, он как раз «на пике» давления, и не известно как фиксаторы резьбы могут отреагировать. Как по мне спокойнее подкрутить и все.

Фиттинг для крепления шланга безрезьбовой. вдавливаете красный кружочек на фитинге, вставляете Шланг в фитинг, отпускаете кружочек и все на этом. Держится замечательно, не травит не вываливается. Главное заталкивайте шланг пока идет, не бойтесь приложить усилие. Я вот, например, затолкал шланг едва на 3мм а потом мне показалось что «как-то туго идет, значит хватит». Когда я установил редуктор на баллон, фиттинг стал стравливать воздух с таким пронзительным свистом, что я оказался под столом в соседней комнате через доли секунды и не вылазил оттуда минуты три на всякий случай затем с трясущимися ногами и руками таки заставил себя вылезти и быстренько скрутить регулятор обратно. Благо позже умный человек рассказал мне где я был дурак. Вообщем заталкивайте шланг пока заталкивается, он почти на 1 см внутрь влазит.

Неведомая фигня
Есть в редукторе Mancraft устраняя необъяснимая вещь, и поверьте, я спрашивал у производителя и неоднократно, но внятного ответа так и не получил. В общем редуктор теряет давление по непонятной причине в ближайшие 20-30 выстрелов после установки. Как это выглядит и как лечится: Приехал на игру, пошел похронился, залочил редуктор, пошел обратно пристреливаться и заново настраивать хоп-ап под рабочий шар (хронимся без хоп-ап шарами 0,2 помним же, да) где-то посреди пристрелки давление в линии начинает падать с каждый выстрелом. Это сразу же слышно по звуку выстрела и по тому как шар начинает терять дальность, хватает парочки выстрелов до нуля. Вытаскиваем баллон, откручиваем редуктор, прикручиваем обратно — все работает до самого конца игры без всяких проблем

1 раз мне пришлось снимать/устанавливать редуктор 3 раза. Но это было единожды, в основном хватает 1 раза и все работает. Причина такого мне до сих пор не известна но в целом это никак не мешает, проявляется это до старта игры и после переустановки редуктора больше не проявляется до конца игры.

В комплекте с редуктором Mancraft так же дает несколько сменных частей.

Это более мягкая пружина и давилка к ней, должна ускорять скорость восстановления давления в системе и рассчитана для пользования в системах с полуавтоматическим режимом ведения огня.

маленькая круглая резинка идет в клапан, но инструкции нет. Не понятно — меняет ли она ту что там уже есть, или просто дополняет ее? Но так как у меня болтовка, я этими детальками не пользовался.

По итогу одного сезона использования замечание к редуктору только в его непонятной проблеме описанной выше. Во всем остальном замечаний к нему нет, давление выдает стабильное, разница в выхлопе +/- 1 м/с на каждые 10 выстрелов.

(кит от Mancraft. Обзор, сборка, обслуживание, нюансы)

В этой заметке рассмотрим ВВД кит от компании Mancraft, владельцем которого мне довелось стать.

Все написанное ниже касается исключительно ВВД системы производства Mancraft, не потому что это какая-то проплаченная реклама (хотелось бы, но нет), а просто потому что другими я не пользовался. Если ситуация изменится и удастся попользоваться прочими китами, то будет обзор и на другие системы. Максимально подробных технических деталей не ожидайте, поскольку я не эксперт, а просто игрок, который решил рискнуть приобщится к этой теме. Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен. С критикой, вопросами и уточнениями велкам в комментарии. Фото (которые не украдены из интернета) сделаны на тыльник приклада, мои извинения. Все фото кликабельные.

Почему выбрал Mancraft
1) Цена. Да, так все банально =). Mancraft это небольшая польская компания производящая киты на собственных мощностях. ВВД киты их производства имеют минимум наворотов, и цена на них самая гуманная на рынке. Поскольку Польша очень близко доставка стоит дешево, и посылки приходят быстро. Сразу отбрасывая вопрос цены – идем на сайт и смотрим https://shop-mancraft.com/en/ в правом верхнем углу можно выбрать валюту, в списке есть даже гривна.
2) Простота всей системы, что влияет на ценник. Эта система в отличие, например, от PolarStar не содержит никакой электроники, чистая механика. Сборка/разборка узловая так сказать «user friendly», и обслуживание очень простое, с ней справится даже такой гуманитарий, с руками из места которое не называют, как я.
3) Система работает и на воздухе высокого давления и на Со2. Переход с одного на друге не требует никаких изменений, что воткнете в редуктор то и будет работать пока есть нужное давление. Если и не хотите таскать баллон и шланг, то производитель предлагает переходник на редуктор который позволяет использовать обычные 12г. баллончики Со2, в итоге имеете максимально компактную систему.
4) большой выбор китов. Больше всего кончено же в разделе «Снайперские винтовки» туда включены пожалуй 80% всех снайперок на рынке и постоянно допиливаются киты на новые винтовки. Есть кит для СВД (и спринг и АЕГ, Спринг лежит в категории sdick), и кит для Гирбоксов версии 2, 2,5 и 3. В ближайшем будущем планируется запуск системы способной вести огонь очередями без применения электроники.
4) Отличный сервис поддержки клиентов. На все мои тупые вопросы (а их было много) я получил ответы в день запроса, или максимум на следующий день – четко и по делу. В кит изначально положили не правильную голову цилиндра (под другую винтовку) бесплатно выслали замену и подарили сертификат на скидку (так что есть стальная голова цилиндра на «ares msr 338» вдруг кому нужно). По моей просьбе помочь с выбором резиночек мне все подсказали и добавили нужное в корзину самостоятельно и даже докинули пару штук запасных на халяву.

Обзор ВВД кита от Mancraft

Mancraft производит множество китов для многих разных платформ. Каждый кит будет имеет собственные размеры и конструкционные решения подходящие под платформу для которой такой кит сделан. В моем конкретном случае это кит для страйкбольной винтовки Ares Amoeba Striker S01, которая по факту обычный Remington 700 вложенный в ложе от Magpul.

Кроме того эта модель была выбрана еще по ряду важных причин

1. Цена/Качество. Это одна из самых качественных винтовок на рынке (материал, сборка) за свою цену.
2. Рабочие (не бутафорские) магазины в правильном месте, с прямой подачей шаров в хоп-ап как у АЕГ. Классические системы типа VSR-10 и им подобные, а так же новые попытки скрестить классический VSR-10 цилиндр с магазинами в правильном месте приводят к странным и слишком усложненным конструкционным решениям подачи шаров. Поскольку ранее уже имел возможность возиться с такими системами, то больше мне не хотелось этого делать.
3. Стволик и резинка VSR-10 которая дает хорошую точность. Стальные детали УСМ из коробки. Наличие всякого тюнинга-обвеса на такую винтовку.
4. Удобная регулировка хоп-ап. Кроме того камера Хоп-ап фиксируется в стволе пазами, снизу подавателем шаров, сверху болтом регулировки + сам внешний ствол крепится на винт к ложу, так что сборка камера хопап-стволик-ствол всегда стоит идеально прямо без перекосов и нарушения вертикальной линии.

Все фото кита которые вы увидите в этом обзоре сделаны после целого сезона использования. Тоесть на момент фотографирования из винтовки было сделано более 4 тысяч выстрелов (это знаю точно, так как выстрелял 4 пачки по 1000 шаров за весь сезон, включая все пристрелки/проверки), все работает, ничего не отвалилось и выглядит как новое.

Кит приезжает вот в такой красивой гофрированной коробочке.

(на фото приблизительная композиция, так как свой шланг демонтировать с винтовки что бы сделать фото я не стал. Для фото сложил рулон запасного шланга. Из коробки один конец шланга уже будет подключен к киту напрямую, на фото естественно не так) В комплекте вы получаете сам кит, уже подсоединенный к киту шланг длиной приблизительно 1,5 м, кулечек с герметиком и несколько запасных уплотнительных резиночек в нем, резиновй патч с рекламой производителя. Напоминаю, что речь о комплектации для моей винтовки. Если у вас тоже будет кулечек с резинками, резинки лучше сразу вытащить, промыть их обычной водой и сложить отдельно, так как герметик со временем разрушает резинки.
Вытряхнем из винтовки базовые детали и сложим рядышком

Возле базовых деталей забыл положить стопор который подпирает сзади направляющую пружины. В моей модели он не вертикальный как у большинства спринговых снайперок, а горизонтальный. По сути это штырь, идущий горизонтально поперек цилиндра и удерживающий направляющую пружины на месте при взводе винтовки. На фото видно, что в ВВД ките эта деталь скрещена с направляющей в единое целое. Внутри она полая и через нее подается воздух для работы кита.
Поскольку детали в целом похожи на оригинальные, то для простоты повествования будем их назвать так же — направляющая, пружина, поршень, голова цилиндра

Из чего сделано.
Голова цилиндра — сталь
Поршень – дюраль
Зацеп поршня – дюраль (напоминаю что 4к выстрелов уже сделано, износа нет не смотря на то что зацеп у винтовки стальной)
Направляющая. Игла вроде как медная, сама пятка с вмонтированным стопором стальная, хотя магнитится слабенько.

Установка
Обязательный минимум
Что же нужно иметь, что бы все собрать воедино и все работало.
1) База. Страйкбольное оружие, в которое вы будете устанавливать кит
2) Кит под это оружие (идем на сайт и ознакамливаемся со списками) шланг входит в комплект кита.
3) Редуктор для понижения давления (регулятор). Заметка по редукторам и зачем они нужны по ссылке
https://airsoft.ua/entry.php?b=2166
4) Быстроразъёмный фитинг. Обращаю внимание на то что для снайперского кита это фитинг под шланг 4 мм. Для кита под АЕГ (любого типа) это под шланг 6мм, что является стандартом в пейнтболе и фитинг на 6мм вы можете купить в пейнтбольном магазине. Этот фитинг вам нужен что бы быстро отсоединить шланг при необходимости (в окошко влезть или через забор перелезть, просто винтовку в чехол сложить для переноски). При отсоединении шланг запирается и давление не стравливается, очень нужная штука. Если вы планируете покупать переходник на маленькие баллончики Со2 и прятать все в прикладе то фиттинг вам не нужен.
5) Резервуар. ВВД или Со2 со стандартной резьбой (тоесть любой баллон для пейнтбола). Заметка по баллонам ВВД по ссылке https://airsoft.ua/entry.php?b=2165

Кит заменяет собой всю внутреннею систему винтовки и устанавливается очень просто:
1) Вытаскиваем родную цилиндро-поршневую, вытряхиваем из нее всю начинку, оставляем только родной цилиндр.
2) Кит приезжает вам с направляющей (иглой) вставленной внутрь поршня. Берем поршень и аккуратно вытаскиваем направляющую из поршня. Направляющая никак не закреплена, просто плотно вставлена, тянем ее наружу.

3) Надеваем пружину на направляющую и вставляем ее обратно в поршень. Перед тем как затолкать ее обратно убеждаемся, что направляющая обильно смазана. Она уже приезжает к вам хорошо смазанной от производителя. Потом ее нужно будет периодически перемазывать. Детальнее в разделе про обслуживание ниже

Все подогнано именно под эту винтовку, так что становится «bolt-on». Вся процедура занимает пятнадцать минут неспешного ковыряния. Все детали уже идут смазанные, можно только добавить смазки на сам поршень, так как его плавная работа внутри цилиндра очень важна. Если будет излишнее трение о стенки цилиндра то скорость выхлопа будет падать так как импровизированный поршень будет не полностью заходить вперед и часть воздуха будет теряться. В моем случае мне пришлось снять тефлоновые кольца стоящие на поршне (они съемные) так как с ними кит не выдавал больше 120 м/с, как только кольца были сняты кит начал выдавать положенные 210 м/с.
Мой кит предусматривает крепление ввода воздуха через полый стальной болт который вкручивается в полый стопор направляющей и из нее попадает в направляющую/иглу и при выстреле уже через ноззл в камеру хопа и стволик. Картинка из интернета

Но это уникальный случай, применимый только к этой винтовке. В случае с другими винтовками вам не придётся с этим заморачиваться, обычно шланг по умолчанию прикреплён прямо к направляющей и выводится прямо через УСМ, в рукоятку без лишних переходов.
Для вывода шланга придётся просверлить в ложе винтовки отверстие. Если это, например, СР25, то шланг проходит в родное отверстие прижимного болта в рукоятке, так как мотор который там стоит вам больше не понадобится и болтик его прижимающий тоже. В винтовках традиционной системы ВСР10 и им подобным, требуется 1 отверстие, обычно внизу рукоятки. В моем случае, из-за нетипичной конструкции базовой винтовки, где шланг выходит сбоку от цилиндра (помним что стопор горизонтальный и пришлось сделать вывод в бок иначе конструкция не позволяет), пришлось просверлить 2 отверстия.

Нюансы сборки и обслуживание.

Защита шланга.
Хоть сам шланг и армированный но никакой дополнительно оплетки не имеет. Мне очень хотелось его чем-то дополнительно защитить от возможных порезов. В итоге перебрав кучу вариантов я внезапно обнаружил что самый обычный паракорд 550 диаметром 5мм, а шланг моей системы диаметром 4мм. Если вытащить из паракодра 550 внутренние жилы, то оставшаяся оплетка просто идеально налезет поверх шланга. Концы примотаны изолентой. Ничего не отвалилось и не оторвалось. Утолщение на шланге это самодельный стопор из изоленты и резинового кольца который удерживает лишние сантиметры шланга в рюкзаке что бы они не цеплялись за снарягу.

Один игрок подсказал что на радио рынке можно купить оплетку для проводов «змениная кожа» которая существует любых диаметров и цветов радуги, так что можно пойти и по такому пути.

Смазки
Производитель в ответе на мой вопрос «чем смазывать внутри кита» рекомендовал смазку «TechT Gun Sav» это пейнтбольная смазка, но раздобыть ее достаточно сложно, даже за границей она не везде есть так как продукт американский. После просмотра мною кучи сравнительных обзоров было выяснено что пейнтбольные смазки в целом +/- одинаковы и громадной разницы между ними нет кроме маркетинга естественно. В общем для себя я выбрал смазку «gog» которую одинаково хвалят везде и ее можно достать и у нас.

Почему именно пентбольные смазки? Такие смазки в первую очередь рассчитаны на применения в пейнтбольных маркерах и имеют правильный состав который не боится давления (это не означает что можно смазывать ими горлышко баллона и нижнюю часть редуктора, смотри почему в заметках о баллонах. Линки ниже). Они чуть более густые чем обычные силиконовые смазки для того что бы их не раскидывало давлением по всему механизму, так что я решил что есть смысл использовать именно их, тем более производитель сам их использует.

Герметики
Возможно для вашего кита это будет не актуально, но в моем ките используется резьбовой переходник со шланга, поэтому резьбу Mancraft рекомендует покрывать герметиком. Mancraft написал мне что использует «Loctite 542» это жидкий герметик для мелких резьбовых соединений и пневматических систем. Цена на него кусается (если не китайская копия конечно). Из аналогов был найден «Multibond-5322» по факту то же самое но дешевле. Капаем пару капель на резьбу и закручиваем. Вязкость у него средняя так что проблем с тем что бы разобрать все обратно не возникнет.

Обслуживание.
Эта информация касается исключительно снайперских винтовок. С китами под АЕГ я не сталкивался. В моем случае достаточно раз в 3-5 игр разобрать цилиндропоршневую, вытереть старую смазку и нанести новую, промазать резьбу свежим герметиком и собрать обратно. Вот и все обслуживание. Ну еще стволик нужно почистить и на резинку хопа внимательно и вдумчиво посмотреть но это каждый страйкболист умеет.

Нужен или нет?
Каждый решает сам для себя, однозначного ответа дать не могу. Мне это решение далось не просто. Я всегда тяготел к снайперским винтовкам, и интерес этот возник еще в те времена, когда первые Go-pro были еще на стадии первых тестов и бесконечные волны web-снайперов вроде Novritcsh не заполонили Ютуб своими web-хедшотами. Страйкбольные снайперские винтовки тогда были делом малоизученным и очень редким. Мой сокомандник Tiger собрал одну из первых VSR-10 с выхлопом за 200 м/с которая здравствует и поныне, на его примере я взялся за эту тему тоже и втянулся. Я долго играл со cпиринговой винтовкой, потом, в связи со всем известными событиями в стране, остался без своей винтовки и долго скучал по работе «сферического страйкбольного снайпера в вакууме». Когда тоска стала невыносимой и было принято решение вернуть себе любимое занятие, я потратил год на изучение темы, поиска информации и прикидывания того как я буду жить с ВВД системой — где заправлять, как обслуживать, как и где таскать баллон и прочие мелочи. Спустя сезон использования своего страйкера с ВВД системой, я могу сказать, что для меня это стоило каждой затраченной копейки. Система проста и надежна, дает стабильную скорость, проста в обслуживании. К минусам можно отнести только необходимость заправлять баллон и наличие шланга, но я уже привык и проблемой это не считаю. Моя винтовка дарит мне радость и удовлетворение от любимого хобби, и это главное.

(соблюдение и контроль допусков скорости для ВВД, tournament lock)

В этой заметке рассмотрим такой важный вопрос, как соблюдение правил по максимальному выхлопу страйкбольного оружия работающего на ВВД. Как убедиться, что игрок не нарушает правил, и как это работает на западе?

С вопросами/критикой добро пожаловать в комментарии. Все фотографии (те которые не украдены из интернета), фотографировались на механу, мои извинения. Фотографии кликабельны, можно рассмотреть подробнее.

При использовании ВВД скорость выхлопа регулируется буквально несколькими поворотами рукоятки регулировки/болта на понижающем редукторе. Чем выше давление, тем выше скорость на выходе. Это еще быстрее и проще, чем быстросъёмные пружины на современных гирбоксах. Такая простота в настройке выхлопа порождает массу страхов и предрассудков, сравнимых по навязчивости со страхами читерства циркулирующие вокруг PTS-систем годами. Я постоянно слышу подшучивания на тему «небось 300 м/с под кустом накручиваешь, да?», «та каких там «двести»?! там сколько повернул столько и есть!». Пусть большинство из этого не более чем обычное подтрунивание, но резон в таких опасениях действительно есть. Ведь если подумать, то игроку ничего не мешает «накрутить» себе выхлоп в процессе игры. Или мешает? Давайте разберемся.

Для справедливости замечу, что 90% ВВД сделано на западе и ориентированы на Америку и Европу где допуски по выхлопу в разы ниже наших локальных. Как следствие такие киты просто физически не рассчитаны на слишком высокое давление. Тоже самое можно сказать о понижающих редукторах. Но на любую проблему найдутся очумелые ручки, которые исправят любые недостатки. Учитывая насколько просты некоторые ВВД системы, то и их доработки не вызывают никаких существенных сложностей, тем более у наших умельцев. Давление можно поднять без проблем, точно так же как и надежность критических узлов кита, уводя выхлоп выше любых дозволенных правилами. Пара поворотов регулировочного болта и все. Так как же убедиться, что правила не нарушаются?

В Штатах и Европе, как в местах более благополучных, где ВВД получило свое развитие и уже прочно закрепилось на страйкбольном рынке и на страйкбольных играх, в правилах существует понятие «tournament lock». Это специальное устройство, которое блокирует механизм регулировки давления на понижающем редукторе. tournament lock крепится на редуктор и пломбируется в присутствии судьи (либо самим судьей), сразу после хронографирования привода, и не дает производить настройку давления без снятия пломбы. В течении игры наличие блокирующей пломбы может быть проверено любым игромастером в любой момент. Если пломбы у игрока нет, привод немедленно выводится из игры и отправляется на хронографирование. По факту, если только это не приватная игра (игра по особым правилам), то любые привода на ВВД без tournament lock попросту не допускаются к игре вовсе.

На словах звучит заумно, но на практике же все совершенно просто. Задача — ограничить функционирование регулировки редуктора. Задача решается максимально простым способом. В моем случае это банально колпачок, который надевается поверх колесика регулировки.

Этот колпачок большего диаметра, чем колесо регулировки которое он закрывает, в итоге как не крути этот колпачок, колесо регулировки под ним не двигается. Колпачок фиксируется стяжкой и к колесу регулировки давления не подобраться.

Для этих целей я купил стяжек с маркировочной площадкой и несмываемых маркеров. Винтовка хоронится согласно правил в присутствии судьи (если судья не жадный, то еще и шарами 0,2 судьи), затем скорость фиксирутеся прямо на стяжке, плюс парочка уникальных символов от «подписанта» во избежание самовольной перепаковки, и регулятор блокируется. Отрегулировать давление я могу только срезав стяжку. В итоге имеем простую, удобную и эффективную систему защиты. Заодно можно коллекционировать эти стяжки и выводить график «стабильности» в конце сезона.


Так как редукторы бывают разной формы и устройства то tournament lock к ним тоже разные. Правда не все из редукторов имеют такие девайсы. Если вы будете смотреть понижающий редуктор от страйкбольного производителя или на стракйбольном сайте, то крайне вероятно что там же вы найдете и tournament lock к интересующей вас модели. Но, например, китайские редукторы не имеют готовых решений и их придется выдумывать. Взглянем на несколько вариаций реализации блокировки настройки давления на понижающих редукторах.



Если в комплекте редуктора нет tournament lock и покупать его не очень хочется (да, зачастую это аксессуар за дополнительные деньги) его всегда можно сделать самому. Колпачок можно смастерить из любого подходящего колпачка/крышки. Например от аэрозоля OFF который есть у каждого страйкболиста. Можно купить гарантийных наклеек (которые вешают на технику для идентификации вскрытия). Но чаще всего самый простой способ это колпачок и стяжка. Стяжку покупайте с маркировочной площадкой что бы было где отметить скорость. Обычные стяжки бестолковые, ведь их у вас в пачке еще минимум 100 штук. Для того и нужны маркируемые, что бы было где отметку поставить и нельзя было их просто так сменить.

В общем и целом методы контроля и допусков ВВД давно разработаны в Штатах и Европе. В наших же действующих правилах (на примере правил Милитарист на момент написания этой статьи) есть пробел в урегулировании ВВД систем и порядка их хронографирования на предмет допусков. Поскольку ВВД, хочется верить, потихоньку начинает просачиваться и в нашу страйкбольную реальность, подобные правила будут приняты и у нас. Как пользователь ВВД системы, я очень заинтересован в том что бы у ВВД получила хорошую репутацию среди игроков, особенно когда дело касается соблюдений правил по допустимым скоростям выхлопа. Мне совсем не хотелось бы становиться «бабайкой» на которого косо смотрят и считают читером только потому что у меня ВВД. И совершенно не хочется что бы ВВД системы получили дурную репутацию из-за их неправомерного использования всякими темными личностями из клана неадекватов. Всем задающим мне вопросы касательно ВВД систем и того, как их собрать и настроить я обязательно рассказываю о необходимости наличия tournament lock и почему он важен.

Всем игрокам, читающим эту заметку – если вы встречаете на игре игрока с ВВД системой, не стесняйтесь поинтересоваться о том, зафиксирована ли скорость выхлопа хроном и есть ли пломба на редукторе. В ваших же интересах увидеть пломбу своими глазами.
Если вы собираете себе ВВД систему — не забудьте приобрести такой девайс для своего редуктора или смастерить что-то подходящее самому. Пока ВВД системы только протаривают путь на наши полигоны, каждый игрок с ВВД будет в центре повышенного внимания, потому покажите хороший пример всем остальным.
Если это читают организаторы – ваше понимание того как решается вопрос с допуском ВВД, сильно скажется на качестве ваших игр и убережет ваши нервы от совершенно никому не нужных разборок на ваших проектах.

Не забывайте, что Страйкбол — это игра друзей. В ней нет места неадекватам и овертюнам. Каждый игрок должен быть честным, в первую очередь, перед собой, и перед остальными игроками, это повышает качество игры и просто делает день лучше .

 

На своей я использовал весь сезон резинки PDI (70) две штуки истер (снашиваются прижимные лапки внутри резинки) планирую зимой закупить что найду под такой стволик и тестировать. По точности на 80м практически по прямой идет, 90м уже с небольшими девиациями, дальше уже начинает загибаться как ему нравится (как ветер подует или как магнитосфера земли изогнет) Самый дальний мой выстрел метров на 110 по шапке вражине, но это попадание с выстрела с 12-ого с навесиком, по упрямо сидящей столбиком на месте цели игнорирующей все падающие рядом шары. Обычно уверенное попадание это максимум 80м.
Я в общей сложности почти 5 лет наиграл со снайперками, всем пишу что так что бы страйкбольные пушки по прямой стреляли в «глаз белке» на 90+ метров то так не бывает. Страйкбольная баллистика к такой точности не приспособлена — ни шар ни его вес (даже максимальный доступный). Народ понасматривался хедштов на ютубе и решил что раз там могут «по шапке» сразу попадать, то и они должны обязательно с первого раза тоже попадать, и не учитывают что 90% всех ютубов живет в рамках правил где 220 на снайперке это «полиция-наручники-суд-тюрьма» и где из 5-ти часовой игры вырезано 10-12 удачных попаданий а 150 неудачных промахов выпилено и никто их не увидит.
Короче страйкбольная точность на болтовке — попадание 70-80 м. максимум на 2-ой выстрел. Это очень гуд. Я мог бы рассказать что я мол офигенен и стреляю точно на 100м с первого выстрела, но это будет брехня. Дальше 85м. уже начинается пляска с угадыванием ветра и применением черной магии. В безветренную погоду я стреляю и на 90 и на 100м но это не выстрелы «прямо в крестик» это уже больше игра в «предугадай и скорректируй и давай навесика по ветру» Потому автоматика/полуавтомат в старйке предпочтительнее, ведь можно подряд «нахлопать» кучу выстрелов не занимаясь перевзведением винтовки и оценкой ситуации перед каждый выстрелом. Но я просто очень люблю болтовки так что если я за игру кого-то бахну черт знает откуда то я счастлив и игра удалась )

 

Метки: ВВД